حذّرت جماعات الصناعة الأمريكية من أن إعادة الأطفال إلى المدارس بأحذية رياضية وجينز وقمصان جديدة من المرجح أن تُكلّف العائلات الأمريكية تكاليف باهظة هذا الخريف، إذا ما طُبّقت الرسوم الجمركية المُخصّصة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كبار المُصدّرين كما هو مُخطط له.

وأفادت الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية، نقلاً عن أحدث بياناتها، أن حوالي 97% من الملابس والأحذية المُشتراة في الولايات المتحدة مُستوردة، ومعظمها من آسيا. ومن بين الشركات التي تُصنّع معظم ملابسها في الدول الآسيوية: وول مارت، وجاب، ولولوليمون، ونايكي.

تضررت مراكز صناعة الملابس نفسها بشدة من خطة الرئيس لمعاقبة الدول على اختلالات الميزان التجاري. يعني ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على جميع السلع الصينية.

وحدد معدلات ضريبة الاستيراد لفيتنام وكمبوديا المجاورة عند 46% و49%، وللمنتجات من بنغلاديش وإندونيسيا عند 37% و32%.

أدى العمل مع المصانع الأجنبية إلى انخفاض تكاليف العمالة للشركات الأمريكية العاملة في مجال الأزياء، ولكن من غير المرجح أن تتحمل هذه الشركات ولا موردوها في الخارج تكاليف جديدة بهذا الارتفاع.

كما فُرضت على الهند وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا رسوم جمركية مرتفعة، لذا فهي ليست بدائل فورية.

قال ستيف لامار، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للملابس والأحذية: “إذا سُمح باستمرار هذه الرسوم الجمركية، فستصل في النهاية إلى المستهلك”.

وقدّمت مجموعة تجارية أخرى، وهي “موزعو وتجار التجزئة للأحذية في أمريكا”، تقديرات لزيادات الأسعار المحتملة للأحذية، مشيرةً إلى أن 99% من الأحذية المباعة في الولايات المتحدة مستوردة.

وأضافت المجموعة أن أحذية العمل المصنوعة في الصين، والتي يُباع سعرها حاليًا بالتجزئة بسعر 77 دولارًا، سترتفع أسعارها إلى 115 دولارًا، بينما سيدفع العملاء 220 دولارًا لأحذية الجري المصنوعة في فيتنام، والتي يُباع سعرها حاليًا بسعر 155 دولارًا.

توقع مات بريست، رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن تتأثر العائلات ذات الدخل المحدود والأماكن التي تتسوق منها بشكل أكبر. وقال إن زوجًا من أحذية الأطفال المصنوعة في الصين، والذي يبلغ سعره 26 دولارًا اليوم، سيصل سعره على الأرجح إلى 41 دولارًا بحلول موسم مشتريات العودة إلى المدارس، وفقًا لحسابات مجموعته.

الاستعداد لهدف متحرك

صدمت الرسوم الجمركية المفروضة على كبار منتجي الأزياء الجاهزة، وكذلك على العديد من المواد المستخدمة في صناعة الأحذية والملابس، تجار التجزئة والعلامات التجارية الأمريكية. قبل ولاية ترامب الأولى، بدأت الشركات الأمريكية بتنويع أعمالها بعيدًا عن الصين استجابةً للتوترات التجارية، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة.

لقد تسارعت وتيرة ذلك عندما أمر ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية في عام 2018، مما أدى إلى تحويل المزيد من الإنتاج إلى دول أخرى في آسيا. وذكرت شركة لولوليمون في أحدث تقرير سنوي لها أن 40% من ملابسها الرياضية العام الماضي صُنعت في فيتنام، و17% في كمبوديا، و11% في سريلانكا، و11% في إندونيسيا، و7% في بنغلاديش.

كما أفادت شركات نايكي، وليفي شتراوس، ورالف لورين، وجاب، وأبركرومبي آند فيتش، وشركة VF Corporation، التي تمتلك فانز، وذا نورث فيس، وتيمبرلاند، بانخفاض كبير في اعتمادها على صانعي الملابس والموردين في الصين.

صرحت علامة الأحذية ستيف مادن في نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستخفض وارداتها من الصين بنسبة تصل إلى 45% هذا العام بسبب تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على جميع المنتجات الصينية. وقالت العلامة التجارية إنها أمضت بالفعل عدة سنوات في تطوير شبكة مصانع في كمبوديا وفيتنام والمكسيك والبرازيل.

يقول خبراء الصناعة إن إحياء صناعة الملابس الأمريكية سيكون مكلفًا للغاية وسيستغرق سنوات إذا كان ممكنًا. بلغ عدد العاملين في صناعة الملابس في يناير 2015 نحو 139 ألف عامل، وانخفض إلى 85 ألف عامل بحلول يناير من هذا العام، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. توظف سريلانكا أربعة أضعاف هذا العدد، على الرغم من أن عدد سكانها يقل عن سُبع عدد سكان الولايات المتحدة.

إلى جانب افتقارها إلى القوى العاملة الماهرة والراغبة، لا تمتلك الولايات المتحدة مصادر محلية لأكثر من 70 مادة تدخل في صناعة الأحذية التقليدية، وفقًا لما ذكرته جمعية موزعي وتجار التجزئة للأحذية الأمريكية في تعليقات مكتوبة إلى الممثل التجاري لترامب.

كتبت المجموعة أن شركات الأحذية ستحتاج إلى إيجاد أو إنشاء مصانع لإنتاج أربطة القطن، والفتحات، والأجزاء العلوية النسيجية، وغيرها من المكونات اللازمة لتصنيع الأحذية الجاهزة في الولايات المتحدة على نطاق واسع.

وأضافت المجموعة: “هذه المواد ببساطة غير موجودة هنا، والعديد منها لم يكن موجودًا قط في الولايات المتحدة”.

قد تكون زيادات الأسعار صادمة.

ستأتي موجة الزيادات المتوقعة في أسعار الملابس بعد ثلاثة عقود من الاستقرار. ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ستُكلّف الملابس المستهلكين الأمريكيين نفس التكلفة تقريبًا في عام 2024 التي كانت عليها في عام 1994.

عزا الاقتصاديون ومحللو الصناعة هذا التوجه إلى اتفاقيات التجارة الحرة، ونقل الصناعات إلى دول أجنبية حيث يتقاضى العمال أجورًا أقل بكثير، والمنافسة الشرسة على المتسوقين بين متاجر التجزئة المخفضة وعلامات الأزياء السريعة مثل إتش آند إم وزارا وفوريفر 21.

لكن العملاء غير المعتادين على التضخم في قطاع الملابس، والذين عانوا من ارتفاع حاد في أسعار البقالة والسكن على مدى سنوات، قد يكونون أكثر حساسية لأي قفزات كبيرة في أسعار الملابس. وصرح بريست، من رابطة موزعي وتجار التجزئة للأحذية في أمريكا، بأنه لاحظ تراجع المتسوقين عن شراء الأحذية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

قال: “إنهم متوترون. من الواضح أنهم يلعبون لعبة طويلة الأمد فيما يتعلق بالتضخم منذ عدة سنوات. وهم ببساطة لا يملكون القدرة على تحمل ارتفاع الأسعار، لا سيما وأن الحكومة الأمريكية هي من فرضته عليهم”.

الرابحون والخاسرون في حرب تجارة الملابس

وفقًا لتقرير صادر عن بنك باركليز البريطاني نُشر يوم الجمعة، فإن الفائزين في حروب الرسوم الجمركية هم تجار التجزئة الذين يتمتعون بواحدة على الأقل من هذه السمات: قوة تفاوضية كبيرة مع مورديهم، واسم تجاري قوي، ومصادر محدودة في آسيا.

في قطاع الملابس والأحذية، يشمل ذلك متاجر التجزئة بأسعار مخفضة، مثل بورلينجتون، وروس ستورز، وشركات تي جيه إكس، التي تدير تي جيه ماكس ومارشالز، بالإضافة إلى رالف لورين وديكس سبورتنج جودز، وفقًا للتقرير.

الشركات التي ستواجه وقتًا عصيبًا هي تلك التي تتمتع بقوة تفاوضية محدودة، وقدرة تسعير محدودة، وتعرض كبير للمنتجات في آسيا، وتشمل هذه القائمة شركات جاب، وأوربان أوتفيترز، وأمريكان إيجل أوتفيترز، وفقًا للتقرير.

رحب موقع ثريد أب لإعادة بيع الملابس المستعملة بإجراء مماثل اتخذه ترامب في جولته الأخيرة من الرسوم الجمركية: إلغاء إعفاء ضريبي واسع الاستخدام سمح لملايين السلع منخفضة التكلفة – معظمها من الصين – بدخول الولايات المتحدة يوميًا معفاة من الرسوم الجمركية.

قالت شركة ثريد أب: “سيؤدي هذا التغيير في السياسة إلى زيادة تكلفة الملابس الرخيصة المُصنّعة للاستخدام مرة واحدة والمستوردة من الصين، مما يؤثر بشكل مباشر على نموذج الأعمال الذي يُغذّي الإفراط في الإنتاج والتدهور البيئي”.

وعبّر العديد من محللي الصناعة والاقتصاديين عن اعتقادهم بأن الرسوم الجمركية ستُصبح في نهاية المطاف ضريبة مبيعات استهلاكية تُوسّع الفجوة الهائلة بين أغنى سكان أمريكا ومن هم في منتصف وأسفل شريحة الدخل.

وتساءلت ماري إي. لوفلي، الزميلة البارزة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، عن الجدول الزمني المُقرر تطبيقه يوم الأربعاء: “إذن، من أين ستشتري الولايات المتحدة ملابسها الآن بعد أن أصبحت معدلات الرسوم الجمركية على بنغلاديش وفيتنام والصين فلكية؟”. “هل سيشمل “العصر الذهبي” الجديد حياكة ملابسنا الداخلية بأنفسنا، بالإضافة إلى تجميع هواتفنا المحمولة؟”